Fotos de Nati del viaje Mexico

Nati, que siempre es más rápida que yo para estos menesteres, ya ha colgado sus fotos del viaje a Mexico en Flickr las podeis ver aqui o , simplemente, disfrutarlas en el slideshow que se muestra debajo de estas líneas.

Prometo ponerme con mis fotos cuantos antes.

Tuneles de Guanajuato

Aquí teneis un video realizado contraviniendo cualquier norma de montaje, encuadre y enfoque pero que os puede dar una idea de cómo eran los túneles de Guanajuato a los que me referia en esta entrada.

Metro de Ciudad de Mexico

Para que os hagais una idea de cómo es la hora punta en el Metro de Ciudad de Mexico os pongo un par de videos. Yo tambien grabe uno, pero aun no he hecho recopilación del disco duro asi que tiro del tubo:






Lo raro no es que me robasen la cartera, sino que no me quitasen el pancreas o me hiciesen un hijo.

Mágico fin de fiesta

Ya estamos en Madrid. Tras tres vuelos, dos taxis, varios trasnbordos de metro y 23 horas desde que abandonamos Mazunte, por fin descansamos en nuestro querido hogar de Pan Bendito. Pero muchas han sido las cosas que nos han pasado desde nuestra ultima conexión alla en Oaxaca. Podría hacer cuatro entradas distintas de este blog para cada una de ellas, pero prefiero reunir todas en una entrada mas extensa. Eso si, preparaos para la contundencia de los hechos narrados, preparaos para reir, llorar, exclamar 'What the fuck?' y ante todo apiadaros de este vuestro modestro escriba.

SOBRE TODO AQUELLOS DEBILES DE CORAZON QUE SE ABSTENGAN DE VER LAS FOTOS 1 Y 4 QUE ILUSTRAN ESTE POST.

Comencemos. Nuestro último dia en Oaxaca disponíamos de muuucho tiempo libre hasta que saliese el autobus que nos llevase por las carreteras de la muerte hasta Pochutla. Visitamos los mercados de la ciudad, enormes, abigarrados, bien surtidos de cosas conocidas y desconocidas y de otras que muchos quisieran no conocer. Vimos y probamos el amargo cacao en un tostadero y tambien vimos, pero no probamos, los celeberrimos 'chapulines' que no son sino saltamontes salteados con chile que se venden a puñados como si de pipas se tratase. El problema es que los hay de diversos tamaños y, si bien los pequeños, podrian confundirse con algun tipo de fruto seco, los grandes son indiscutiblemente repugnantes a la vista.

El verdadero chapulín colorado

Tras patear la ciudad por el derecho y el revés y visitar el espléndido monasterio de Santo Domingo hoy reconvertido en Museo nos planteamos el hecho de que, al no tener hotel para ir a descansar o echarnos la siesta, se nos iba a hacer muy duro eso de aguantar en la calle tantas horas hasta llegar a la estacion de autobuses a la noche ¿Y que hace uno cuando tiene tiempo por delante? Pues se va al cine que para eso era miercoles dia del espectador. Allá que fuimos. Por dos euretes nos vimos 'Arrastrame al infierno' de Sam Raimi en Version Original (aqui el 90% de las peliculas se estrena con subtitulos nadie se lleva las manos a la cabeza, oigan). La sala llena a rebosar y la gente disfrutando y participando de lo lindo en la proyecccion, con gritos desaforados, risas tronchantes, exclamaciones y aullidos cada dos por tres. La peli los merece, pero el publico mexicano es bastante más entusiasta que el español ('Pinche culera', le gritaba mi compañero de butaca a la chica protagonista).

Tras el cine cogimos el petate y casi 9 horas para 250 kilometros hasta Pochutla donde llegamos a las 6 de la mañana. Desde ahi un desvencijado taxi atravesando la jungla oaxaqueña nos acerca hasta Mazunte. Hasta hace menos de 20 años Mazunte era un pueblito de pescadores de apenas tres docenas de habitantes que se dedicaban a la caza de la tortuga. El gobierno prohibió esa práctica pero el futuro y la ecología jugaron en favor del pueblito porque hoy se esta convirtiendo en el destino secreto por antonomasia del Pacífico Mexicano. Sigue siendo apenas un pueblito con unas pocas misérrimas casas reunidas en apenas 200 metros de tramo de carretera desde donde parten diversos caminos sin asfaltar a playas virgenes como la de Mermejita cuyas olas son capaces de tumbar un elefante y ponerle mirando a Logroño.

Escribiendo con luz en la Playa de Mazunte

Mazunte tiene apenas sitios donde dormir, posadas que alquilan habitaciones, chiringitos con buena onda en la playa y un par de restaurantes chidos (molones). Esta relejos del mundo. Alli nos alojamos de prestado en la cabaña de un amigo del primo de Nati que amablemente nos la cedio para un par de noches. Si el pueblo estaba remoto la Cabaña lo estaba aun más. Casi a un cuarto de hora andando por senderos que se adentran en la jungla que abraza el mar. Para llegar hasta alla una vez ha anochecido es imprescindible el uso de buenas linternas y escasa superticiosidad pues el camino atraviesa un pequeño cementario donde, cada noche, las tumbas son iluminadas por velas que arrancan mefiticas luces de las artesanales lapidas. Además el día de nuestra llegada se había producido un entierro allá mismo.

Los dias en Mazunte transcurren tranquilos, pero tuvimos mala suerte con el tiempo y no acompaó los baños o las excursiones a Punta Cometa a ver el aterdecer aunque vimos tortugas, iguanas, cocodrilos y retrepé en los manglares. Eso si, no todo es idilico en Mazunte y la naturaleza se cobra peaje de forma cuel sobre todo con los tipos urbanos como nosostros. El calor es aberrante, en gran parte debido a la humedad reinante de 120%. A las 8 d ela mañana ya estaba sudando cono un perraco y antes del medio dia bien podian haber caido un par de duchas frias. La segunda venganza es el bicherio. Uno se encuentra con arañitas, lagartijas, mosquitos titanicos, escarabajos, cangrejos (sic) y demas lindezas pero ya las tiene superadas, pero nada te prepara para lo que nos sucedio la ultima noche...

En los procelosos manglares de la Laguna Ventanilla

Tras cenar reviendo Apocalypto en la terraza de un restaurante del pueblo, emprendimos nuestra excursión nocturna hasta la cabaña. Dicha cabaña era una estructura elipsoidal de dos plantas de las cuales nosotros ocupabamos la de arriba. El interior es un habitaculo grande ocupado por una cama con mosquitera, una mesa y un baño. Nati ya estaba dentro de la cama, encerrada bajo la mosquitera que cuelga de lo alto del techo y yo aun estaba lavandome los dientes cuando me dice:

- Oye Ismael, creo que hay algo en la parte de arriba de la mosquitera.

- ¿Pero dentro?- Respondo alarmado pues bien nos cuidabamos que aquello fuera un santuario antimosquitos a base de no dejar el mas minimo resquicio y untarnos bien de repelente)

- No, es por fuera, por eso no lo veo bien.

Me acerqué a echar un vistazo, pero ya me habia quitado las lentillas y no veia casi nada de lejos.

- Debe ser una mariposa nocturna o una polilla- Intuí ya que notaba que era una mancha grande.

Fui a por las gafas y volvi al sitio. Un escalofrio me atraveso de la nuca a los talones. Alli colgando habia un escorpion como la copa de un pino. Mire a Nati y vio mi rostro demudado.

- ¿Qué es? - Quiso saber Nati

- No quieras saberlo... es un escorpion perr parece quieto. Lo mismo no se mueve de ahi en toda la noche como la araña de Guatemala.

Pero no fue asi. Fue aventurar lo de su quietud y comenzar a estirarse en toda su repugnante y ponzoñosa longitud. JOOOOOODER, casi me cago alli mismo. El bicho empieza a moverse con agilidad a lo largo de la tela de la mosquitera. Nati entra en estado de shock. Se hace un rebuño y comienza a llorar. No es para menos, el bicho es grande, amenazante y, si atraviesa la mosquitera por algun resquicio, tiene a Nati a su merced. Agita el aguijon, repta con inusitada velocidad por la mosquitera, se detiene un instante y cambia de itinerario. He de hacer algo y he de hacerlo ya - me digo. No puedo ahuyentarlo simplemente, no podría dormir pensando que ha salido corriendo y que puede volver en cualquier momento. Tengo que cargarmelo si o si y la situación es difícil. He de llevarle hasta una superficie plana para arrearle duro pues no puedo golpearle mientras trepa por la mosquitera que no es mas consistente que un visillo. Nati esta cada vez más alterada, yo sudo a chorros y le digo que no se mueva.

Me calzo las botas por si al bicho le da por saltar al suelo y venir hacia mi. Suena cómico pero juro que es el momento que más miedo he pasado en mi vida; no tenía ni idea de cómo reaccionaría el bichaco, no tenia un palo ni nada largo a mano, si me picaba tenia 15 minutos de oscuros caminos embarrados por la lluvia hasta el pueblo y desde ahi ni sabia cuánto hasta algun poblado con asistencia médica. Era una lucha entre el hombre y el aracnido y solo podia haber un ganador.

Con ayuda de un abanico lo fui provocando para que corriese hacia abajo, hacia los pies de la cama. Si le perdia de vista y se escapaba sería una putada. Además podria esconderse en alguna de las mochilas o entre los pliegues de la ropa que por doquier se repartía por la cabaña. Un golpecito más y el escorpión se lanzó a la carrera hacia abajo, la zona era de visibilidad menor y solo habia posibilidad para un golpe. La distancia entre mi mano y el bicharraco infame seria de apenas unos centimetros si marraba el golpe. Poniendo mis cinco sentidos en ello, con 300 pulsaciones por minuto y mi cuerpo chutándome sobredosis de adrenalina, mi brazo se cimbreó como un látigo y le asesté al alacrán del averno un zapatillazo de los que hacen aficcion. Cayó inerte al suelo, pero yo no las tenía todas conmigo: he visto muchas pelis en las que cuando el malo parece muerto y el protagonista se acerca y aquel da un último coletazo y le apuñala (aguijonea en este caso). Me asegure de que estaba mas frito que una corteza de cerdo y le hice la foto que veis a continuación. En la imágen esta un poco encogido (debido al óbito) pero el tamaño era de aproximadamente unos 15 centimetros.

Scorpio rising

Tras el asalto cogi el cadaver y lo devolví a la jungla que se extendía al otro lado de la puerta de la cabaña. Sobra decir que no pegué ojo en toda la santa noche.

Pero las aventuras mexicanas no se habian acabado aun. Al dia siguiente, ya mas serenado, desayunamos mecidos por ultima vez por el runrun del ardiente oleaje del Pacífico y tomamos un taxi rural hasta el aeropuerto de Huatulco a una hora y pico de camino. Desde alli cogimos un vuelo a Mexico DF y, como nos sobraban aun unas horas para el vuelo de vuelta a Madrid (via Paris) dejamos las mochilas en un guardamaletas del aeropuerto y nos fuimos a ver los murales de Rivera y Siqueiros del magnífico Palacio de Bellas Artes del centro de la ciudad. Pensabamos que, al ser sábado, no nos ibamos a encontrar mucho follón. Craso error. El centro de la ciudad, la zona de la Alameda, estaba como si regalasen dinero. De hecho era tal la cantidad de gente en el transbordo entre las estaciones de Hidalgo y Bellas Artes que decidimos hacer ese trayecto anadando. Una vez visto el museo debíamos pasar por casa de Alberto (el primo de Nati y nuestro anfitrión imprescindible en la city).

Había que tomar de nuevo el metro hasta Hidalgo y centenares de personas se apiñaban en los andenes. Ese dia se había celebrado una 'performance' gigante de gente emulando a Michael Jackson para asi conseguir el record del mundo de baile de Thriller y habia mucha gente con camisetas del moonwalker en los andenes. Junto a mi un niño disfrazado como el llorado Jacko emulaba el idolo con su chaqueta de escai rojo, sus pantalones pesqueros, su guante de lentejuelas y hasta su flequillo sobresaliendo por debajo del sombrero. Llega un metro pero el acceso es imposible, esperamos al siguiente y hay que tomarlo si o si pues el tiempo se nos echa encima.

Nati y el comunismo pOp de Diego Rivera

Llevo la mochila de la camara y he de cogerla con las dos manos por encima de mi cabeza y meterme a saco, presionando como en un vagon de ganado. En un momento dado equilibro la mochila sobre mi cabeza (ventajas de ser de estatura normal en España, pero alto para la media mexicana) y me llevo la mano al bolsillo donde guardo la cartera. Un niño comienza a llorar junto a mi, se ahoga ante la presión y su madre dice que por favor hagamos espacio aunque es fisicamente imposible. Separo mi mano del bolsilo durante diez segundos sabiendo que es un error. Llegamos a la estación, el metro nos escupe con violencia al andén. Trastabillando me abro paso entre los centenares de personas que pretenden subir. Llego hasta la pared, me llevo de nuevo la mano al bolsillo pero es demasiado tarde. En apenas 10 segundo mi cartera con las tarjetas y unos cuantos euros ha volado. Es imposible ante la marea de gente ver nada. Ha sido rápido y por lo menos no me han robado el pasaporte o los billetes de avion. Hay que cancelar las tarjetas cuanto antes, el dinero en efectivo ya esta perdido.

Cogemos otro metro hasta la casa de Alberto que tiene Internet y desde la cual gracias a Skype y tras 25 minutos de comprobaciones consigo que anulen las tarjetas. Desgraciadamente no he sido todo lo rapido que debiera y ya en Madrid compruebo que en 30 minutos han conseguido hacer varias compras con ellas. De todas formas es un asunto que debera resolver el banco y lo mas probable es que no tenga que pagar el equipo de musica o las Nike ultimo modelo que algun chilango avispado se ha comprado a mi salud con dinero ajeno.

Y esto ha sido todo. Un ajetrado y agridulce final. Con todo el robo es algo que me podia haber pasado lo mismo en Mexico que en Madrid y la experiencia final ha sido mas que positiva. Comence mi viaje a la Nueva España con dudas, pero en esta ocasion el conquistado he sido yo. Gritad conmigo ¡Viva mexico, cabrones!

Retratos de viaje

Me he dado cuenta de que mucho escribir este blog, pero apenas me habeis visto el jeto en estas ultimas semanas. Pues bien aqui os pongo unas fotos que he sacado de la camara de Nati para que veais que sigo vivo y que esto no lo escribe un 'negro'.

Comiendome un elote (mazorca) frente a la catedral de Oaxaca. La mazorca te la derezan con, en este orden, mayonesa, sal, queso rayado, chile picante y zumo de lima recien exprimido.

Disfrutando de algunas de las salsas picantes que alegran toda comida aqui. Faltan los dos cuenquitos de salsa casera que tambien son de armas tomar.

Junto a Lady Misterio a la salida de la velada de Lucha Libre en el Aremna de Mexico, en el D.F.

Redactando el cuadernito de viaje mientras atardece en Taxco, estado de Guerrero.

Oaxaca y los valles centrales

Hace un par de días llegamos a Oaxaca. El viaje hasta acá fue también un poco aventurero. Resulta que entre San Cristóbal y Oaxaca (pronúnciese Guajaca) la carretera es tan, tan mala que el autobús tarda casi 12 horas en recorrer algo mas de 600 kilómetros. Y es que las carreteras en México son un primor. Pues bien, para hacer ese trayecto escogimos la forma mas cómoda posible, los famosos autobuses de lujo UNO que es lo mas parecido a ir en clase business de un avión. Solo hay tres asientos por fila y la distancia entre butacas es enorme. Los asientos son casi completamente reclinables lo que permite descansar prácticamente en forma horizontal. Si la carretera hubiera sido medianamente buena hubiéramos podido dormir a pierna suelta toda la noche, pero eso de ir subiendo y bajando puertos de primera en carreteras de tercera, llenas de baches y con al menos tres controles policiales de madrugada pone a prueba hasta el sueño de la Bella Durmiente delBosque.

Iglesia de Santo Domingo, Oaxaca

Una vez en Oaxaca y tirando la casa por la ventana en cuanto a hospedaje se refiere (se nota que estamos quemando los últimos pesos) hemos visto que eran muchas las cosas que queríamos ver y muchas de ellas en los alrededores de la ciudad. Al final hemos decidido que salia mas a cuenta alquilar un coche para un día y así, esta misma mañana a las 8:30 ya estábamos camino de Santa María del Tule (donde crece un famoso árbol bimilenario cuyo espesor es de mas de 50 metros). Según se aleja uno de Oaxaca, una ciudad muy hermosa, llena de actividades culturales y en la que parece que siempre sea domingo, el paisaje de los amplios valles circundantes da pie a pueblos enraizados en las tradiciones mas ancestrales.

Ancianas saludándose, Teotitlan del Valle

El estado de Oaxaca, pese a la vivacidad de su capital, es uno de los menos desarrollados y mas pobres de México y basta apenas alejarse 20 o 30 kilómetros de la ciudad para comprobarlo. El polvoriento valle de Mitla rodeado, curiosamente, de montañas repletas de bosques frondosos es una sucesión de pueblos con una amplia presencia de población indígena que no nadan precisamente en la abundancia. Estos pueblos se han ido especializando, a lo largo de décadas, en diferentes variedades de artesanía: textiles, cerámica, madera... Es esa artesanía la que da fama a Oaxaca y la que se exhibe en sus grandes mercados. Uno de los primeros pueblos que hemos visitado ha sido Teotitlan del Valle y no han sido sus sarapes y alfombras de lana lo que nos ha llamado la atención sino algo mucho mas cotidiano. Al llegar muchas mujeres indígenas, vestidas de la manera tradicional y con un elaborado tocado en el que entrelazaban sus largas trenzas con cintas de color azulado, se dirigían al mercado y se saludaban de una forma curiosa al encontrase por la calle, pasando la palma de la mano sobre la de la otra persona. Pero mas curiosa aun era que cuando pasaban por la puerta de la iglesia, todas sin excepción, ancianas, jóvenes y niñas, se persignaban mirando la fachada de la iglesia.

Cascada petrificada en Hierve el Agua

Tras visitar un par de pueblos teníamos planeado visitar Hierve el Agua, un pueblo famoso por unas cascadas calcáreas que se encuentran en su vecindad. Se trata de una formación geológica formada tras millones de años de caída de agua con alto contenido en carbonato cálcico que ha creado una catarata pétrea en las paredes del valle. Para llegar hasta allí hay una carretera mas o menos normal, pero hemos tomado un atajo que se encaramaba a la montaña a través de un camino de herradura (45 minutos para 10 kilómetros). El panorama precioso eso si y nos hemos librado de pagar el 'impuesto revolucionario' que algunas comunidades (al margen de la ley, pero mucho me temo que con su connivencia) imponen a los viajeros mediante informales barreras en los caminos. A la vuelta, para no tomar otra vez ese camino de cabras hemos tenido que apoquinar.

Ruinas de Monte Alban

La tarde ha concluido en el Monte Alban, grandioso vestigio de la civilización Zapoteca y muy parecido en su estructura y forma a Teotihuacan aunque un poco mas reducido.

Lo autenticamente falso y lo falsamente autentico

San Cristobal de las casas es la Disneylandia del Perroflautismo. ¿Qué es eso? os preguntareis algunos. Facil, se trata de esa fauna mochilera que conciben el andar hechos unos zarrapatrosos, con los bongos aturdiendo a todo el mundo, sus trenzas rastas, sus pantalones del rastro y su macuto ajado. A mi me da igual como vaya la peña por la vida, pero lo que no es de recibo es que gran parte de esta muchachada confundan la camisetita del Subcomandante Marcos y la chapita del EZLN con los derechos humanos, con la dignidad de los indigenas o con la sostenibilidad y la ecologia ¿A que viene hacer el mamarracho en el principal mercado indigena de la ciudad machacando los tamborcitos o tocado (os lo juro, lo he visto) con un sombrero de corsario? ¿Es uno más solidario y guay por andar descalzo cuando luego en tu casa de Madrid, Chicago, Burdeos, Milan o Tel Aviv bien que te calzas unas zapatillas con un coste equiparable al sueldo medio de la gente de acá? ¿Que aporta al desarrollo sostenible, al respeto mutuo y al jipismo con visa ese emborracharse por la noche mientras las niñas indígenas te miran con una mezcla de miedo, conmiseracion y comicidad?

Jóven maya con su madre en Zinacantán

San Cristobal puede que sea una ciudad bonita, no lo dudo. El entorno de montañas y frondosos pinares, las calles con casas bajas coloreadas y los numerosos indigenas que allí se buscan la vida asi lo indican, pero el turismo de guarripeich, de falsa solidaridad altermundista, la ha arruinado. Ojo, sigue siendo un destino agradable, pero es, con diferencia, las más turistica de las ciudades que hemos visitado. Aquí no hay resorts de esos de pulserita de 'todo incluido' pero a cambio esta lleno de cybercafes, de restaurantes de comida vegetariana y de locales con música en directo que responden a sonoros nombres como Resistencia o Madre Tierra. San Cristobal esta llena de esos turistas que se niegan a ser calificados como tales, que reniegan de los honestos turistazos de toda la vida, de los de bermudas, sol y playa cuando ellos, en el fondo, son peores.



Pero si San Cristobal se agota en seguida los alrededores guardan tesoros incalculables. Ayer estuvimos visitando el impresionante Cañon del Sumidero que atraviesa el rio Grijalva. Se trata de un paraje natural bastante titánico que se visita en lancha y atraviesa paredes casi verticales de un kilometro de altura. A lo largo del recorrido es fácil toparse con cocodrilos, pelicanos, monos araña, cormoranes y demas fauna protegida. El viaje resulto bastante agradable salvo por la presencia de un alemán en la lancha que no hacia mas que protestar el tipo.

Cocodrilo esperando la merienda en el Cañón del Sumidero

Hoy domingo, nos hemos acercado hasta un par de pueblos indigenas de la zona. Zinacantán y el mitico San Juan Chamula. En este último, además, era dia de mercado. Como ocurría en Guatemala, estos son pueblos en los que aun se mantiene la vestimenta tradicional y todas las mujeres (y una gran mayoria de hombres, lo cual es menos habitual) van vestidos con los coloridos atuendos tradicionales. San Juan Chamula, conocida por el pertinaz empecinamiento de sus lugareños en guardar sus tradiciones, conserva muchas de las costumbres centenarias que ya se han perdido en el resto del continente. El domingo se reune el consejo de jefes de la comunidad en el zócalo, ataviados con sus trajes tradicionales y sus varas de mando y dirimen ante los lugareños las cuestiones administrativas que se les presenten. Delante de ellos se colocan otros hombres con un atavío de lana blanca y largas porras negras que vigilan que ninguna persona (y juro que lo hacen con fiereza) tome una sola foto a los 'jefes'.

Iglesia de San Juan Bautista en San Juan Chamula

La segunda particularidad de San Juan Chamula, por la que es mas conocida, es su iglesia. La iglesia de San Juan Bautista no tiene sacerdote y en su interior no se desarrollan ritos cristianos salvo periodicos bautizos (único momento en que permiten que un sacerdote venido de San Cristobal penetre en el templo). Dentro esta prohibido y supercontrolado el hacer cualquier tipo de foto. La visión del interior es muy impresionante. No hay bancos, todo el suelo esta cubierto de agujas de pino y en las paredes varios santos cistianos son adorados por los indigenas. Casi todas las imágenes llevan colgado un espejo (los que no lo llevan son los santos 'caídos en desgracia') y la gente amontona cientos, miles de velas delante de ellos. Pero los ritos más impresionates se realizan en el suelo. Allí, en ceremonias casi privadas, familias o personas solas piden favores a los dioses mediante la ayuda de un (o una) chamán que, ayudándosde de velas de colores, bebidas gaseosas, letanias en lengua totzil y sacrificios de gallinas (hemos visto como estrangulaban una delante de nuestras narices) se ponen en contacto con las fuerzas de la naturaleza para que intercedan en favor del peticionario: aumentar la cosecha, curar algun mal, traer prosperidad a un negocio... todo se pide.


La vision de una nave de iglesia, envuelta en el humo casi asfixiante de las velas, el aroma resinoso del lecho de agujas de pino y los cantos combinados de varios grupos alrededor de un chamán hacen de esa experiencia algo unico.